Etanchéité piscine parpaing

Pourquoi opter pour les parpaings ou les blocs à bancher en béton ?

Très résistantes, les piscines en dur peuvent être fabriquées de différentes manières : avec des parpaings, des blocs à bancher, en béton coulé ou en béton projeté. De ces 3 choix, les structures en parpaing ou bloc à bancher en béton sont les plus économiques et les plus faciles à mettre en œuvre. Ces matériaux permettent aussi de réaliser des bassins aux formes assez sophistiquées.

Comment construire sa piscine en parpaings ou en blocs à bancher ?

La construction d'une piscine en béton débute par des travaux de terrassement, étant donné qu'il s'agit d'une structure enterrée. Après avoir creusé l'emplacement désiré, on y dépose d'abord un géotextile, suivi d'une couche de gravier. Ensuite, un ferraillage est mis en place, servant de base solide sur laquelle le béton sera coulé pour former le radier. Il est essentiel de positionner la bonde de fond avant de verser le béton. De plus, des armatures en acier sont implantées pour constituer des poteaux raidisseurs, espacés de 2 mètres et situés à chaque angle de la piscine. Ces étapes garantissent la solidité et la durabilité de la structure.

Les parois sont montées comme les murs traditionnels : les parpaings sont assemblés avec du mortier tandis que les blocs à bancher sont rangés par emboitement les uns sur les autres, à sec, avec des fers tors dressés dans chaque cavité. Du ferraillage est également disposé horizontalement dans les emplacements prévus à cet effet. On comblera ensuite la structure avec du béton de remplissage.

Un chaînage inférieur est réalisé lorsque la 3ème rangée de parpaings est montée. Les pièces à sceller sont installées au fur et à mesure que les travaux progressent. Les skimmers seront par la suite scellés au sommet des parois, le chaînage supérieur sera réalisé et le béton sera coulé au niveau des poteaux verticaux. L’édification des parois se termine avec le coulage de l’arase en béton afin de corriger les différences de niveau.

Un gobetis d’accrochage fait de mortier et de colle sera enfin projeté sur les parois. On appliquera ensuite de l’enduit de lissage ou de la colle polyester armée avant la mise en place de l’étanchéité.

Pourquoi privilégier la colle polyester armée à l’enduit de lissage ?

L’enduit de lissage a principalement pour mission de combler les trous et de corriger les irrégularités sur les parois afin de ne pas endommager le futur revêtement devant assurer l'étanchéité du bassin.
Cet enduit est depéndant du support. Cela signifie que l'éventuelle fissuration du support en parpaing (suite à par exemple un mouvement de terrain) conduira également à la fissuration de l'enduit le recouvrant.

L'enduit classique peut être substitué par une alternative plus robuste: La colle à base de résine fibrée. Cette résine thermodurcissable est généralement appliquée préalablement à la réalisation du revêtement en résine polyester armée de fibre de verre.
Cette colle spéciale s’introduira dans les anfractuosités des parpaings et renforcera ainsi l'ensemble de la structure. Elle contribuera dans une certaine mesure également à son imperméabilisation.

Le choix de l’étanchéité d’une piscine en parpaing

L’étanchéification du bassin est l’étape qui suit l’application de l’enduit. Idéalement, la solution d’étanchéité sera indépendante du support pour qu’elle ne se brise pas à la suite d’éventuels mouvements de terrain. D’autre part, les parpaings (ou les blocs à bancher) ainsi que leur armature métallique ne doivent jamais entrer en contact avec l’eau. Le ferraillage des blocs à bancher de la piscine risque en effet de percer son revêtement étanche et d’y laisser des traces de rouille.

Le choix de l’étanchéité d’une piscine en parpaing ou blocs à bancher béton dépend essentiellement des éléments suivants :

• de votre budget
• de la forme du bassin
• de la facilité d'entretien souhaitée
• de la durée de vie souhaitée

Qu’entend-on par étanchéité ?

C’est l’étanchéité qui retient l’eau dans le bassin et en protège la structure de base. Les solutions les plus courantes sont :

• La résine armée
• Le liner traditionnel
• Le PVC armé
• L'enduit
• La mosaïque

A noter: La mosaïque, le carrelage et la pierre ne contribuent pas à l’étanchéité de la piscine. Il s'agit de solutions de finition devant être fixées au support du bassin à l'aide d'un enduit hydrofuge.

La Résine Polyester Armée de Fibre de Verre avec Gelcoat de finition

Le revêtement en résine armée est une solution de pointe inspirée de la construction de coques de navires de plaisance, combinant esthétique et durabilité.

Appliquée à l'état liquide, cette résine forme un cuvelage de 3,5 mm d'épaisseur épousant à la perfection les formes et les contours du bassin. Contrairement à l'enduit hydrofuge, la résine armée, une fois durcie, n'est pas structurellement dépendante du support sur lequel elle est appliquée. Cela lui confère une flexibilité et une résistance exceptionnelles, permettant au revêtement de mieux résister aux mouvements de terrain et d'assurer une étanchéité optimale. Cette caractéristique unique fait du revêtement en résine armée un choix privilégié pour ceux qui recherchent à la fois fonctionnalité et esthétique pour leur piscine.

Son épaisseur importante, sa résistance mécanique et sa capacité à épouser parfaitement les formes, y compris les plus sophistiquées, en font un choix convoité par de nombreux propriétaires de piscines.

Avantages du revêtement en résine armée

-Structurellement indépendant du support, le revêtement en résine armée de fibre de verre ne sera pas systématiquement impacté par la microfissuration de la structure en parpaing ou en béton.
-Sa résistance mécanique et son épaisseur de 3,5 mm réduit considérablement l'apparition de fuites insidieuses pouvant graduellement et de manière inappercues détériorer la structure en parpaings ou en béton.
-Sa longévité est importante: 20-25 ans en moyenne. Après cette période, la rénovation du revêtement en résine armée peut se limiter au Gelcoat/Topcoat de finition.

Inconvénient du revêtement en résine armée

-Mise en oeuvre complexe devant être réalisée par un spécialiste de la stratification de piscines.
-Durée de mise en oeuvre relativement longue: 7 jours en moyenne pour un bassin en 4x8m suivi de de 8 jours de séchage avant mise en eau.
-Coût plus élevé que pour le liner classique et le pvc armé.

La réalisation du revêtement en résine armée

Ce revêtement est réalisé par une méthode appelée "stratification". Cette technique consiste à appliquer sur les surfaces internes du bassin des lés de fibre de verre imprégnés d'une résine polyester liquide thermodurcissable. Selon la densité des couches de mats de verre utilisées, l'épaisseur finale du revêtement varie généralement entre 3,5 et 4 mm. Après cette étape, la surface est soigneusement poncée pour ensuite être recouverte d'un Gelcoat et d'un Topcoat de finition, pour une étanchéité et une finition optimale.
La préparation de la résine et du gelcoat étant assez technique, il est conseillé de faire appel à un professionnel pour leur manipulation et application.

Conditions de mise en oeuvre du revêtement en résine

Les travaux seront généralement menés lorsque la température est clémente et par temps sec. Afin de ne pas être dépendants du climat, certains professionnels réaliseront les travaux sous un abri de chantier. Si nécéssaire, des chauffages de chantier permettront de maintenir la température au niveau optimal.

Le liner traditionnel

Le liner traditionnel est la solution la plus utilisée pour assurer l'étanchéité et la finition de tout type de piscines, y compris en parpaing ou en béton. Confectionné sur mesure, le liner se présente sous forme d'une membrane en PVC souple, façonnée sur la base de dimensions précises. Fixé à l'aide d'un système "Hung" au rebord supérieur de la piscine, le liner forme une poche souple qui recueillera l’eau du bassin.

Avantages du liner classique

-Le liner classique est un revêtement de type "indépendant du support". Son intégrité est donc épargnée en cas de microfissuration de la structure de base du bassin.
-Il est abordable et facile à remplacer.

Inconvénients du liner classique

-Le liner classique est sujet à la formation de plis, en particulier au niveau des angles et des marches de l'escalier. Les impuretés auront tendance à s'accumuler entres ces plis et ridules, compliquant le nettoyage de certaines zones du bassin et entravant ainsi la gestion de la propreté et l'équilibre chimique de l'eau.
-Le liner classique est d'avantage exposé aux risques de perforation et de déchirure que le PVC armé, reconnu pour sa résistance supérieure.
-Les fuites mineures sont fréquemment négligées, attribuées à tort à l'évaporation naturelle de l'eau du bassin. L'eau s'infiltrant progressivement à travers le liner sur de longues périodes peut entraîner des dommages conséquents et souvent insidieux.

Le feutre géotextile

Avant la pose du liner, il est primordial d'éviter son contact direct avec la surface brute en parpaing ou en béton. Il est recommandé de déployer préalablement un feutre géotextile. Ce dernier sert à la fois de couche protectrice, préservant le liner des irrégularités potentiellement abrasives, et d'assise confortable pour une expérience de baignade des plus agréables.

De surcroît, ce feutre bénéficie d'un traitement antimicrobien rigoureux, à la fois antibactérien et antifongique, afin de prévenir l'émergence de marques inesthétiques provoquées par les algues ou les moisissures, améliorant ainsi la longévité et l'hygiène du bassin.

Le support devra être badigeonné d’enduit qu'on lissera et qu'on nettoiera avant la pose du geotextile et du liner. Les profilés de fixation seront rivetés sur toute la bordure du bassin. Ils seront ensuite recouverts par la margelle. C’est dans ces hungs que l’on insérera le bourrelet du liner pour le faire tenir le long des parois.

Le PVC armé

Le liner armé se distingue du liner traditionnel par sa composition. En effet, il est constitué de deux épaisseurs en PVC, séparées par un renfort à base de polyester. Cette structure lui confère une résistance accrue, le rendant plus épais et plus solide que son homologue classique.

La particularité du PVC armé réside également dans sa méthode de pose. Contrairement au liner traditionnel posé comme une poche souple dans son contenant, le PVC armé est assemblé par lés découpés sur place:
Avant la pose du PVC armé, une attention particulière est portée à la découpe par calpinage des lés. Il est essentiel d'évaluer leurs dimensions et leur forme le plus précisément possible, afin de minimiser les découpes, les résidus et le nombre de soudures nécessaires.
Cette démarche vise non seulement à optimiser le rendu esthétique final, mais également à garantir la durabilité et l'étanchéité du revêtement.

Enfin, pour assurer une imperméabilité parfaite, les soudures sont renforcées avec du PVC liquide. Cette étape cruciale améliore l'étanchéité et la resistance des soudures pour une meilleure protection contre les fuites.

En définitive, le PVC armé est une solution plus robuste et plus pérenne que le liner traditionnel. Bien que les soudures soient un point de faiblesse potentiel de cette solution d'étanchéité, leur nombre peut être réduit stratégiquement par le poseur. Il est essentiel d'agencer les lés de manière à rendre les soudures discrètes, afin de minimiser leur impact sur l'esthétisme de la piscine.

Préparation du support avant la pose d'un PVC armé

Avant la pose du PVC armé, il est impératif de préparer minutieusement le support. Les aspérités pouvant compromettre l'intégrité du revêtement doivent être neutralisées à l'aide d'un enduit spécifique. La surface interne du bassin doit être parfaitement lisse et sans défauts pour résister à la pression de l'eau et prévenir tout risque de perforation de ce revêtement souple.

L’enduit

L’enduit d’étanchéité Il permet de créer un cuvelage de type "dépendant du support" dans le bassin. Composé de poudre de ciment et de marbre, d’adjuvants, de liants et de pigments, il sera gâché avec de la résine avant d’être projeté ou appliqué à la truelle. Sa pose s’effectue par couches successives pour obtenir une épaisseur variant entre 0,5 et 2 cm.

Lorsque l’enduit est sec, on pourra le recouvrir de mosaïques, de carrelage, de pierres naturelles, etc.

Avantages de l'enduit

-Peu coûteux.
-Epouse parfaitement les formes du bassin sans plis ni soudures.

Inconvénients de l'enduit

Ce revêtement est néanmoins dépendant du support. Toute avarie subie par le support sous-jacent (en parpaings ou en béton) aura des répercussions sur son intégrité, puisqu’il se fissurera également.
La formation de très petites fissures ou craquelures, souvent difficilement visible à l'œil nu, pourront occasionner des fuites auquelles il sera difficile de remédier simplement et de manière pérenne.